オランダのアムステルダムセントラル駅を降りてみた。宮殿のような美しい駅舎で、赤レンガに白地の線が入っている。どこかで見覚えのある駅舎だと思っていたら、東京駅に良く似ていることに気づいた。
1889年に完成したこのアムステルダムセントラル駅は、当時のオランダの夢を乗せた建物だった。設計者は港から浮かぶ蜃気楼のイメージで駅舎を描き、左右には塔がそびえている。右の塔には鉄道を象徴する時計、左の塔には海運を象徴する風向計が取り付けられている。
駅構内では多くの人が行き来しているが、自由往来の駅で改札がない。その代わり乗車後に車掌が検札に回ってくる。ヨーロッパ各国の鉄道が乗り入れ、15本もあるホームでは1日1,200本以上の列車が往来している。ホーム上では恋人や家族や友人など多くの人との出会いや別れの光景が繰り広げられていた。建設されてから120年以上が経つ美しい駅。そこに交錯する人々の夢や哀しみを乗せて、今日も列車は旅立っていく。

首都アムステルダムの街は、セントラル駅を中心にして広げられた扇のような形をしている。運河と橋が多く、レンガ造りの重厚な建物が整然と並び、石畳が敷き詰められた街並みが歴史を感じさせ、成熟した大人の街という感じである。
自転車に乗る人が多く、颯爽と自転車専用レーンを走っており自転車天国である。街角には自転車駐輪場が多くあり、生活に溶け込んでいる。
花も至るところで咲いており、手入れがよく行き届いている。オランダには世界各地からバラやチューリップ、水仙、ヒアシンスなどの花が集まっており世界の切花市場でも有名である。運河沿いのカフェでは、花の鉢植えが沢山あるテラスで老夫婦がコーヒーを飲んでいる。ゴッホの絵葉書を見ながら談笑している様子が絵になる。青空カフェでは多くの人たちがくつろいでいる。
少し郊外に行くと、風車が点在している運河で、4人乗りの競技用ボートを漕いでいる2組の人たちがいた。聞けば、週に1度、会社帰りに服を着替えて集合し、小一時間ほど漕いで汗を流しているという。その後、みんなでレストランに行き、各人の奥方たちもそこで合流して、夫婦ぐるみで夕食を楽しむのだそうだ。日本でこのようなアフター5を過ごしたことは無かった私はカルチャーショックを受け、人生の楽しみ方の一つをオランダで垣間見た思いがした。
ところで街を行き交うオランダ人はみな身長が高い。オランダ人に聞くと大人の男性の平均身長は175㎝あるという。子どものころから牛乳を水代わりによく飲み、おやつにはチーズを食べているので、骨がしっかりして身長が伸びるのだそうだ。
オランダ人に国民性を聞くと、質実剛健で現実主義で、世界との貿易で栄えた国だけに異文化や多様性の受け入れにも寛容性があるという。また自由を重んじる国であるだけに自己の責任も厳しく問われ、小さい時から自立した行動が身についているという。

オランダの国土の4分の1は海面下であり、13世紀以降、堤防に風車を築いて運河に水を掻き出してコツコツと干拓地を作った。そこにオランダ人の粘り強い性格がうかがえる。そして出来上がった干拓地に定住し街を作り商業や農業を発展させてきたのである。
中でもアムステルダムは海運が盛んな貿易港として発展してきた。水の都とも呼ばれ、165本の運河があるという。ヨーロッパの玄関でもあり、ビジネス、観光の街でもある。
17世紀のオランダは黄金時代を築き、世界の貿易と金融の中心地であった。東インド会社と西インド会社を使って海外との貿易を大きく伸ばした。東インド会社は、オランダの植民地であった現在のインドネシアに拠点を築いてお茶や香辛料などを世界中に輸出し、国家産業機関としてアジアは勿論日本の長崎出島まで貿易を拡大した。西インド会社は現在のニューヨークに根拠地を置き、ニューヨークは「ニューアムステルダム」と呼ばれていた。ブルックリンやハーレムなどのニューヨーク市内の地区の名前も、オランダの地名から来ている。
オランダ人は権力に捕らわれない、自由な合理的精神を持っている国民であるといえる。そして、アムステルダムは自由都市としての一面を持ち、各国から迫害された人々や多様な価値観を受け入れる寛容さと度量を持っている。

ゴッホ美術館を訪れた。ゴッホ（1853～1890年）は日本人に人気が高い画家であり日本人の鑑賞者も多く見かけた。毎年世界中から100万人以上が訪れている。1973年にオープンし油絵200点、デッサン500点などが展示されている。1999年に出来た新館は黒川紀章氏の設計である。ゴッホの作品を4つの時代順に展示してあり分かりやすい。
若き時代の「オランダ時代」には、農民や労働をテーマにしており、「馬鈴薯を食べる人々」など暗く重い雰囲気の画風であった。 「パリ時代」では印象派との交流もあり明るい色彩に変化していき、静物画や自画像が増え、「ヒバリのいる麦畑」など色彩が明るい。また日本の浮世絵の影響も受け歌川広重の「雨中の橋」などの浮世絵の模写もあり、浮世絵を徹底的に研究していた跡がうかがえる。
南フランスで過ごした「アルル時代」には、南仏の豊かな自然に触発されて精力的に制作に取り組んだ。「ひまわり」「黄色い家」「寝室」「麦畑」に見られるように、この時代の作品は画家としての自信に満ち、色彩は黄色や青を特に好むなど、豊かで強い色調となっている。
しかし「サン・レミ時代」には精神病を患い、ゴーギャンとの別れもあって、内面の狂気や妄想を象徴するような絵が多くなる。そのような中にあってとりわけ素晴らしい絵が、弟テオに息子が生まれたことへのお祝いに描いた「花咲くアーモンドの枝」だ。幼い命のシンボルとして、春に真っ先に咲くアーモンドの花を選び、柔らかい色調と繊細な表現の絵である。
そして最後の4つ目の時代は1890年以降の「オーヴェル・シュル・オワーズ時代」で、「カラスの群れ飛ぶ麦畑」には不吉な前兆のカラスと荒々しい空が描かれている。人生の終焉を暗示しており、ゴッホの不安を表すタッチである。この後ゴッホはピストルで自殺を図る。
死ぬ前頃から作品が評価され始めたが、挫折することは自分の運命なのだと受け止めていた、不遇の天才、孤高の画家、炎の人と呼ばれたゴッホ。その荒ぶる魂の生き様が作品を通して迫ってきた。

ライデンはアムステルダムセントラル駅から列車で南へ38分のところにある。車窓からはオランダの緑豊かな畑や田園地帯が広がり美しい。初め眺めの良い2階席に座っていたが、実はそこはファースト・クラスとは知らず、検札が来てあわてて1階のエコノミー・クラスに移ったハプニングがあった。何しろ切符がオランダ語表記のため意味が分からなかったのである。
ライデン駅に着くと駅周辺にはシーフードやインドネシア料理のレストランや屋台がある。中でもニシンの酢漬けを売っている屋台は人気があり、人々は片手でニシンの尾をつかんで口の中に放り込んでいる。日本で言えばカニの足の身を丸ごと口に入れる風情で皆満足顔である。駅周辺には自転車の駐輪場が多く、通勤の足になっていることが分かる。
ここライデンにはある国際会議で来たのだが、シーボルトゆかりの地でもあるので、シーボルトハウスとライデン大学を訪ねてみた。

ライデン大学はオランダ最古の大学であり、世界最古の日本学科を持っている。シーボルトもライデン大学で学んでいる。大学には、シーボルトが日本から持ち帰った植物（銀杏、楓、藤、紫陽花など）が沢山植えられた植物園や、シーボルトを記念した日本庭園がある。シーボルトの像の後ろには好きだった紫陽花が植えられている。シーボルトの弟子が19世紀半ばに日本学という学問を作り今日に至っている。このためライデン大学は欧州における日本研究の中心的な存在になっている。
ライデン大学の日本学科には、学生が400人おり毎年100人ほど入学するなど日本への関心が高い。若者は日本のJホップ、アニメ、ゲームコンテンツ、浮世絵や日本の物作りの匠の技、日本の伝統文化などに関心があるという。日本としてもこうした分野にもっと支援協力して、日蘭の人的交流を草の根からでも広げていくことの大切さを感じた。

アムステルダム市内の美しい運河沿いにアンネ・フランクの隠れ家がある。是非行きたいと思っていたところなので訪ねてみた。
地図を頼りに市内を探し、ようやく探し当てたアンネ・フランクの家では、一家が身を隠していた部屋がそのまま保存されていた。そこは一般公開され、多くの人々が訪れていた。
1階と2階は父親が経営していた会社でその上の3、4階の裏側に、入り口を本棚で塞いで隠れた狭い部屋があった。この狭く息が詰まるような隠れ家で、アンネは日記を書き続けたのであった。
「アンネの日記」は世界中で読まれている本である。オランダ語で書かれた日記は60以上の言語に翻訳され、1947年の初版以来、世界中の人々に読まれ、2,500万部以上が世界で読み継がれている。日本でも小学生の必読書になっていると聞く。「アンネの日記」の原本はこのアンネ・フランクの家に展示されている。
2年間息を潜めて潜状していた隠れ家は2年後、突然何者かの密告によって、ナチス・ドイツに見つかり、連行された。その後、一家はアウシュビッツやベルゲンベルゼン収容所などに列車で送られ、アンネはチフスと栄養失調のため、息絶えた。16歳のあまりにも短く、むごい死であった。
アンネは、日記の中で書いている。「このいまわしい戦争もいつかは終わるでしょう。いつかはきっと私たちが、ただのユダヤ人ではなく、一個の人間となれる日が来るはずです。」（アンネ・フランク、深町真理子訳「アンネの日記」文春文庫2003年）

アンネ・フランクの家に入ると、まずナチス・ドイツの虐殺や収容所への連行、ガス室などのフィルムが流れ、それを見てから、中へ進む。隠れ家の入り口はドアの前を本棚でカモフラージュしていた。狭い部屋で、ひそひそと話し、忍び足で歩き、外には絶対出られない生活が想像される。それが、どんなに非人間的か、部屋を回りながら心が痛み共感した。人種差別、人権、自由、民主主義という人間として生きていく上での大事な理念から目をそらせてはいけないことを、アンネ・フランクの家は強く実感させてくれる。
日記には、第2次世界大戦中にユダヤ民族がどのような迫害を受けたのか、ナチス占領下のオランダで世間から隠れての生活がどれほど恐怖を伴うものだったかなどが書かれている。
そしてアンネは、隠れ家で起きた出来事をつづるほか、自分の成長の過程も記録している。ナチスへの恐怖という絶望的な状況の中でも、未来への希望や期待もなくしてはいけないと健気に自ら戒めている。
アウシュビッツから奇跡的に生き延びた父親は、娘の日記を世に出して、こうしたことが二度と起こらないよう、人類の自由を訴えることを自分の残りの人生の課題にしようと決めたという。
20世紀で最も恥ずべきものの一つとして数えられるユダヤ人迫害や虐殺、アウシュビッツ収容所での悲劇は、ホロコーストと呼ばれ映画でも多く取り上げられている。「シンドラーのリスト｣ や 「ソフィーの選択」や「ライフ・イズ・ビューティフル」など、重い感動の映画が多い。